Насос малыш гудит но не качает, Насос не качает воду. Причины
Я думаю что сопротивление обмотки приблизительно 7 ом. Неполадки электрического характера можно устранить своими силами только при наличии опыта выполнения подобных работ. Вспомните, не наблюдалось ли изменений качества жидкости в последние дни?
Одной из распространенных поломок, которая легко диагностируется по признаку «гудит насос», является обрыв провода или межвитковое замыкание в одной из обмоток приводного электродвигателя.
Следует помнить, что ремонт скважинных и погружных дренажных агрегатов лучше доверять профессионалам. У вибрационных насосов типа «Ручеек», «Малыш» и так далее причиной возникновения постороннего шума, гудения и перебоев в подаче воды является ослабление прижима гаек, расположенных над амортизатором или же обрыв штока. В насосах, которые устанавливаются рядом со скважиной, колодцем, естественным водоемом или выгребной ямой в случае использования поверхностных дренажных агрегатов , отсутствие воды в напорном трубопроводе может быть обусловлено поломкой обратного клапана.
Эта неисправность приведет к опустошению рабочей камеры, что сделает работу насоса невозможной. Кроме того, как и в случае с погружными моделями, причина может скрываться в запорной арматуре или трубопроводе.
Гудение и другой посторонний шум в центробежных, вихревых и винтовых агрегатах поверхностной установки свидетельствуют о выходе из строя подшипников или рабочего органа. Иногда владельцы автономного водоснабжения не могут понять, почему отключается насос во время работы. Однозначного ответа на этот вопрос нет. Для начала нужно измерить уровень жидкости в скважине или колодце.
Неправильно подобранная производительность агрегата, превышающая дебет источника, может привести к быстрому снижению уровня воды в нем. Насос начинает работать в режиме «сухого хода» и нагревается. На повышение температуры срабатывает защитная автоматика, насос выключается. В один день упал работающий на дно и сколько-то лежа работал - забил песком шланг метра на 2,5. Достал, прочистил, опустил - работает шайтан. Прошла неделя - вода пошла тоненьким ручейком, а потом вообще перестала идти.
Подключили через стабилизатор - не помогло. Опускаю насос в бочку - фонтан из насоса на полметра. Опускаю в скважину - гудит но воды нет.
Пощупал шланг - давления никакого не создает. У кого-нибудь опыт есть в данном вопросе? У меня был случай с насосом - трос обмотался вокруг шланга, поэтому насос не качал. Так же, достану - опущу в бочку- качает, опущу в колодец - нет воды!
Я, конечно, еще проверю, но глубоко сомневаюсь что в этом может быть причина. Там ломаться нечему - всего две резинки - клапан на входе и тарелка на якоре замена обеих приводит к неизменно положительному результату. Иногда ломаются и другие детали. На одном "Малыше" лопнул корпус, трещина столь незаметна, что понял не сразу. А дефект проявлялся также, в колодце не качает, из ведра - пожалуйста! Еще бывает ослабевают стягивающие болты, вернее не ослабевают, а ржавеют и стяжка половинок становится слабой.
Еще в году русский инженер В. Шухов использовал принцип вибрации для насоса. Кстати, примерно такая система задействована в автомобильном бензонасосе. Первыми для бытовых нужд такие устройства выпустили итальянцы. И с года бытовой вибрационный насос стал выпускаться на предприятиях СССР — сказалось увлечение унификацией. Насосы выпускались в Ереване, Ливнах, Москве, Бавленах и еще множестве предприятий. Все они, по сути, отличались названиями и формой корпуса. И то не всегда. Сюда же можно отнести и итальянские и китайские конструкции.
Например, «Джерельце». Все это вариации одной схемы. Иногда менялись названия, но суть оставалась прежней. Например, известный ныне «Малыш — М» чуть раньше был «Сегой» и «Ручейком».
Поэтому поломки «Ручейка» и методики их устранения очень схожи с ближайшим конкурентом — «Малышом». Если игнорировать путаницу с разными наименованиями, то коротко все вариации сводятся к трем-четырем типам погружных насосов:. В любом случае, вибрационные насосы ценятся за компактность, дешевизну и простоту.
К тому же, они достаточно стойко переносят гидроудары , которые возникают при перекрытии водяной магистрали, например. Хотя и тут не стоит увлекаться — подобная частая практика все же выводит насос из строя. Принцип действия прост. Механизм забора и подъема воды при помощи поршня и клапана известен еще с античных времен Герона Александрийского. Вся разница в том, что схема переработана под электрический двигатель. Электрический переменный ток меняет свое направление несколько раз в секунду.
В России принят стандарт 50 Гц. Это означает, что за секунду ток меняет полярность 50 раз. Соответственно, железный сердечник, помещенный в магнитное поле, создаваемое током с такой частотой, будет вибрировать с частотой смены полярности.
Если к такому сердечнику добавить поршень с клапаном, то появится насос. Корпус насоса состоит из двух половин. В одной из них электрическая катушка, создающая электромагнитное поле, а в другой помещена вся механика со стальным сердечником. Катушка имеет П-образный сердечник. В сборе эта деталь называется ярмом. Она запрессована в корпус и залита для герметичности и изоляции компаундом — пластифицированной бакелитовой смолой с примесью кварцевого песка из соображений лучшей теплопроводности.
В другой половине корпуса находится гидравлическая камера. В ней располагается сердечник на резиновом амортизаторе. Движение сердечника корректирует резиновая мембрана. На сердечнике стоит поршень. А для направления потока откачиваемой жидкости на заборном патрубке ставится обратный клапан.
Проще говоря: катушка магнитит, сердечник вибрирует, амортизатор работает как герметизирующая прокладка корпуса и возвращает сердечник в нейтральное положение, мембрана не дает сердечнику раскачиваться, поршень толкает воду, клапан обеспечивает ее движение в одну сторону. В свою очередь каждую из них можно разделить на две подгруппы.
Это полная неработоспособность и частичное нарушение работы. Частичная потеря работоспособности насоса не обязательно означает нарушение регулировки. Иногда причина кроется в выходе из строя его отдельных деталей. Но начнем по порядку. Наиболее частая неисправность — выход из строя катушки.
Полное перегорание или пробой изоляции на корпус. Реже происходит отслоение от корпуса компаунда. Причина у неисправностей одна — работа «всухую», без воды, что вызывает перегрев катушки. Тогда горит изоляция, подгорает компаунд и, вследствие разницы теплового расширения различных материалов, происходит расслоение заливки и выпадание ярма из корпуса.
Иногда насос перестает качать вообще, но может и разбить корпус. Это самая неприятная поломка, избежать которую можно только соблюдением правил эксплуатации.
Наиболее капризная и чувствительная к ослаблению свойств резины деталь, как ни странно, массивный амортизатор. Слишком эластичная резина способствует разбиванию сердечника, слишком жесткая — снижению амплитуды вибрации и потере мощности. Кроме того, при проворачивании сердечника в амортизаторе, проекция основания штока на шток запрессована деталь, называемая якорь не полностью совпадает с ярмом и хуже притягивается к нему. Жесткий поршень хуже перемещает воду. Разбитый поршень не качает вообще.
Клапан при потере эластичности работает хуже, но совсем из строя насос не выходит. Тоже мы наблюдаем и при нарушении регулировке клапана. Иногда происходит просто потеря мощности. Часто причиной является опять включение насоса без погружения в воду. Чаще всего это происходит из-за пренебрежения правилами эксплуатации. Например, подвешивание насоса на стальном тросе и без амортизатора — крепление насоса обязательно должно амортизировать!
Поэтому в комплект и входит леска или нейлоновый шнур и амортизирующее кольцо для крепления. Если насос отказывается работать или делает это как-то неубедительно, то первым делом отключите его от сети и извлеките на поверхность. Далее следует отсоединение подающего шланга и визуальный осмотр. Нет ли каких видимых повреждений.
К сожалению, трещины в корпусе лечатся только полной заменой корпуса. Но и тут стоит помнить, что просто так они не появятся в литье, сделанном под давлением — тут где-то кроется иная причина. Если корпус цел, тестером проверяем сопротивление катушек и наличие замыкания на корпус. Исправное ярмо покажет сопротивления порядка 10 Ом. Любой из контактов кроме заземления не должен давать короткое на корпус насоса.
Если оно есть — дело плохо. Заменить катушку самому очень сложно и попытка дает плохие результаты. Впрочем, рекомендации по этому вопросу будут чуть позднее. Если с корпусом и электрикой все нормально, надо продуть насос. То есть просто подуть в его заборное и подающее отверстия.
В оба направления воздух долже проходить свободно.
Но если резко дунуть в подающий патрубок, то клапан должен закрыться и заблокировать подачу воздуха. Если этого не происходит, то красноречиво говорит о нарушении в регулировке насоса.
Дальше просто потрясем насос. Ничего не должно громыхать внутри него. Причина посторонних звуков — отслоение компаунда или разрушение механической части.
Если есть сомнения в необходимости разборки, а насос попросту потерял мощность, то можно попробовать обойтись без разборки.
Первым делом промываем насос струей воды. Задача — вымыть изнутри песок и мусор. Дальше можно попробовать опустить в ведро с водой. Оставляем часов на шесть. Затем снова промываем струей воды. Цель процедуры проста — снять известкование.
Дальше проверяем регулировку клапана. Он должен лежать неплотно и иметь зазор 0,5 — 0,8 мм. Просто ослабляем контргайку и зажимную гайку на заборе насоса и регулируем.
Как только попали как надо — крепим контргайкой. Процесс контролировать просто. Опускаем насос без шланга в ведро с водой. Так, чтобы выглядывал только патрубок шланга.
И включаем. У исправного и отрегулированного насоса столб воды поднимается примерно на метр.
