Мемы про рабов, Россиянин семь лет держал рабов на ферме
Крокодилы, Сахара и Серенгети Почему следующий отпуск вы просто обязаны провести в Черной Африке 30 ноября Россиянка вскрыла цинковый гроб с телом участвовавшего в СВО сына с одной целью , 1 февраля Детектив XXI века. Эволюцию мемплексов автор рассматривает на примере мировых религий.
В самом начале мне предложили вести канал с продюсером. Мы попробовали расписать контент-план с шутками, и вроде все должно было хорошо работать, но меня не перло: казалось, будто я комик, который на стендапе рассказывает одну и ту же шутку раз — и от этого теряется ее живая материя.
Поэтому я решил вести канал самостоятельно, чтобы получать от процесса удовольствие. При ведении канала у меня есть небольшое планирование: например, могу поставить себе цель выложить подборку фильмов о современном искусстве до конца недели. Строгие сроки есть только в случае, если я приглашаю каких-то спикеров в прямые эфиры, а для создания мемов у меня нет жестких дедлайнов: могу выложить новый хоть глубокой ночью.
Иногда мемы появляются из идеи, иногда из формы, а иногда — после того, как я какое-то время прокрастинирую. Сейчас я делаю мемы практически каждый день, вместо физических упражнений.
При их создании я руководствуюсь тем, какое настроение чувствую у подписчиков — у нас с ними какая-то невербальная связь, и благодаря этому я понимаю, что они устали от какого-то шаблона шуток и нужно придумать что-то новое. Из последнего так, например, появились мемы про Елену и Олега.
Мои мемы довольно часто воруют разные паблики — и это хорошо, значит, я на правильном пути, а мем становится вирусом, как я и задумывал и рассказывал на своих лекциях.
При этом я оставляю на всех мемах водяные знаки своего блога, чтобы привлечь новую аудиторию, а также обозначить авторские права, потому что считаю мемы в блоге своей интеллектуальной собственностью. Некоторых это не останавливает: например, однажды « Двач » просто стер водяной знак, выдав мой мем за собственный, а кто-то даже продает мемы, сворованные у меня.
Искусство принадлежит народу, если он его ворует. Поэтому пусть ворует хорошие мемы, зараженные моей идеей просвещения. Основная монетизация блога идет с покупки моих картин и приглашений читать лекции о современном искусстве. Также получается зарабатывать с помощью рекламы, которая стоит от 2 до 15 тысяч рублей, а также за счет консультаций начинающих художников, где я подсказываю, куда дальше двигаться, выделяю слабые и сильные стороны, даю советы по портфолио и поддерживаю.
Такая консультация стоит всего 2 тысячи рублей, потому что я хочу, чтобы это было доступно. Зато недавно у меня купили идею за 50 тысяч рублей.
Также я планирую сделать и продавать курсы в мемах: для зрителей — о том, как понимать искусство, для художников — о том, как повысить навыки композиции, потому что у большинства они дерьмовые. Изначально блог назывался «Канал про искусство», но оказалось, что таких довольно много, и понадобилось найти уникальное название.
В названии фамилия Малевича, а не какого-то другого художника, потому что так сложилось, что именно он является отправной точкой непонимания и входа в мир современного искусства: «Черному квадрату» уже больше лет, но люди до сих пор ищут в нем что-то, не читая концепцию, написанную автором. Есть шутка, что слово «славянин» произошло от слова «slave» «раб» , а еще есть выражение «рабы невежества». Start creating on the web and easily export your videos today!
Home Templates теперь не раба перед тобой прикол.
Теперь не раба перед тобой прикол. View more. Посмотри на это мем comelookatthis memes lol forfunonly Шаблон Роблокс! Под дождем тако роблокс шаблон мем смешно лол Шаблон лица тролля мем fyp givemeexportsplz смешно вирусно Фрэнк твой друг мемы tendcapcut МЕМ мем мем смешной комедия вирусный i5 Ты теперь пацан fyp мем пацан гопник сериал грин uses, 29 likes.
К счастью, это была шутка, но только про май. В итоге через три часа таможенники от руки переписали данные наших паспортов и отпустили нас на процедуру оформления визы. Виза в беднейшую страну обошлась нам в 75 евро на каждого. Замечу, что мавританский таможенный пункт совсем не похож на европейский. Повсюду шныряют «менялы», желающие поменять деньги, продавцы сим-карт и просто какие-то сомнительные личности подозрительного вида.
Нас предупредили, что на границе менять ничего не надо, так как обмануть там могут в 10 раз, поменяв, например, деньги старыми купюрами, потерявшими свою стоимость. Все это, естественно, делается под покровительством полиции. После четырехчасового оформления визы в первую очередь очень хотелось обедать. Все-таки впереди нас ждал переход в 50 километров против ветра, а это довольно трудно.
Мы осмотрели всю зону вокруг таможни, чтобы найти хоть сколько-нибудь приемлемый пункт питания, но в предлагаемых условиях есть было невозможно. В тот момент западносахарские мухи в омлете уже казались нам вершиной кулинарного искусства. Грязь, мусор, кошмарная посуда, продукты, валявшиеся на земле например, хлеб , — все это совсем не подогревало аппетит, а наоборот, вызывало рвотные позывы. Чтобы не умереть с голоду, пришлось купить печенье и воду.
Перекусив, мы отправились в путь. Поскольку скорость бокового ветра составляла 45 километров в час, наш транспорт постоянно бросало на песчаную обочину, и удержать его удавалось только чудом.
Но еще большую опасность создавали фуры: как встречные, вихри от которых сбивали движение, так и попутные, засасывающие в центр дороги под встречные машины.
Больше всего удивляло, что вся обочина была завалена хламом и мусором. Я искренне не мог понять, кто умудрился так загадить пустыню, в которой вообще нет людей. Но, добравшись до города, указанного на Google Maps, я убедился в том, что о «мусорках» тут не слышали вообще.
Местные жители все бросают себе под ноги. Назвать это городом я, конечно, поторопился — дома из картона и глины, грязные улицы и море мусора. Мы не стали даже притормаживать в этом населенном пункте, а сразу направились в отель в пяти километрах от него. Но и отель оказался лишь подобием гостиницы. Там мы с трудом нашли какого-то араба, выполнявшего роль администратора. Он показал комнату, где мы могли переночевать, и удалился. На ужин рассчитывать тоже не приходилось.
Заходя чуть вперед, скажу, что в Мавритании нам так и не удалось найти кафе, чтобы поесть. Перекусив консервами, мы завалились спать, ведь с утра нас ждали километров по пустыне Сахара — до Нуакшот, столицы Мавритании. Согласно плану, мы должны были проехать этот отрезок за четыре дня, а если ветер будет хотя бы немного дуть в спину — за три.
Спустя несколько десятков километров мы поняли, что ехать дальше по такой опасной дороге на велосипедах — настоящее смертоубийство. Решение не заставило себя ждать — нужно было остановить проезжающий грузовик и уехать на нем.
Нам повезло — уже через пять минут нужная фура подобрала нас. Велосипеды мы погрузили без проблем, но вот влезть в кабину было невозможно — кроме нас, там и так уже ютились три человека. Стало ясно, что моему напарнику Саше придется ехать на следующей машине, а я втиснулся четвертым в кабину, рассчитанную на двоих.
Моими попутчиками были парни арабской внешности, а за рулем сидел чернокожий дальнобойщик. Дорога была разбитой, грузовик подбрасывало на кочках а учитывая возраст этого грузовичка, любая кочка казалась последней в его жизни. Но нашему темнокожему водителю все было нипочем — часть пути он вел машину, держа руль ногой. Про себя я думал, что поменял шило на мыло: в конце концов разбиться на велосипеде или на грузовике — не такая уж большая разница.
А минут через десять увидел, как нас обогнал легковой Toyota Avensis, в котором комфортно устроился Саша, которому я уже начал завидовать. Но, когда мы остановились на очередном КПП, полицейские накинулись с расспросами о том, где мой напарник. Я был уверен, что он давно уже проскочил пункт и спокойно сокращает километры к Нуакшоту в уютном «Авенсисе».
Но спустя час с небольшим подъехала их несчастная Тойота и оказалось, что я очень зря «катил бочку» на нашего чернокожего шофера. Сашин водитель за это время умудрился два раза подряд пробить, а точнее разорвать в клочья колесо, а следом погнуть еще и запаску.
После второй неудачи он вызвал подмогу, которая прибыла на Toyota Land Cruiser Из машины выскочил чернокожий незнакомец, схватил инструменты и начал быстро все менять. Кроме чернокожего парня, в автомобиле был араб, который относился к темнокожему как к собственной вещи: с легким пренебрежением и совершенно не беспокоясь о том, что у этого «предмета» могут быть чувства.
Представьте себе молоток или соковыжималку, которую вы используете бесцеремонно, а после использования просто кидаете в ящик с другими инструментами. Вот так же и тут, только взаимодействие происходило между двумя людьми. В итоге чернокожий парень поставил новое колесо, а Саша добрался до нашего КПП. Проверив наши документы, сотрудники пропускного контроля запретили нам ехать раздельно. Предложили выгрузить велосипеды и ждать подходящую машину, но мы нашли оптимальное решение — Саша залез в кузов, и мы поехали вместе в том же грузовике.
До путешествия в Мавританию я смотрел много видео об этой стране. В основном авторами роликов выступали мотоциклисты, путешественники на автомобилях или в крайнем случае автостопщики.
Поэтому особенно полезной информации там для нас не было. Но я запомнил, что один из путешественников назвал перегон от Нуакшота до границы с Западной Сахарой самым трудным в Африке.
Мы проехали километров этого перегона на велосипедах и километров — на грузовике, а Саша — в кузове. И, да, этот путь поистине ужасен! Грязь, мусор, сильный боковой ветер с порывами, местами заканчивающаяся дорога, из-за чего машинам приходилось ехать по песку. Кочки, ямы, жара выше 40 градусов. Ну, а поселения, встречающиеся периодически на пути, похожи на Так не должны жить люди. Это просто бараки в пустыне, часть которых соорудили из дерева, другие — слепили из глины.
Если вспоминать картины ада, где черти на сковородах и в котлах жарят грешников, то здесь это происходит в реальности. Это действительно выглядит как ад на земле. Необходимо также отметить, что Мавритания — самая или одна из самых религиозных стран мира! Здесь процентов населения мусульмане.
Большинство знает Коран наизусть. Они не слушают в машине попсу, не смотрят клипы распущенных музыкантов, никогда не видели голливудских звезд. Они с утра до вечера читают Коран и молятся. Что не так с их Богом? За что Аллах наказал их? С этим мыслями мы въехали в столицу. Мы выгрузились на въезде в Нуакшот.
Водители попросили с нас денег. Они просили до этого — когда я только сел, но тогда я денег им не дал. И был прав. Уверен, если бы я заплатил им на старте, то на первом же КПП меня бы высадили вместе с велосипедами, чтобы не ждать час. Мы не договаривались о конкретной сумме, но решили, что дадим тысячу мавританских угий — что-то около рублей. Парнишка попросил добавить сверху еще сотню, мы согласились. Радостью было выйти из машины живыми! Я думал, что чернокожий водитель опасно водит, но в какой-то момент он поменялся местами с арабом, который, как выяснилось, только учился водить.
И каждый раз, когда на нас неслась встречная фура и казалось, что столкновение неизбежно, чернокожий парень выхватывал руль и, цепляя обочину на скорости километров в час, разъезжался с фурой. В общем, я был счастлив оказаться в Нуакшоте. Мы выгружались на закате, и пока выгрузились и рассчитались, уже стемнело.
Поскольку добрались мы до города на четыре дня раньше графика, то жилья у нас не было. Проехав вдоль дороги несколько километров, мы нашли три отеля. Цены были от 75 до евро за ночь. Кто здесь живет за такие деньги?! Эта мысль не давала мне покоя. Ни один разумный человек не поедет отдыхать в Мавританию. Для кого эти отели? Мы решили двигаться в центр города.
Город большой — миллионник. Удивительная особенность мавританских арабов сделать идеальной центральную дорогу, поставить вдоль этой единственной дороги через каждые пять метров фонари на протяжении нескольких километров, а потом завалить красивую дорогу мусором.
Ну сделайте фонари раз в 20 метров, а на сэкономленные деньги поставьте урны. Но нет. На перекрестках есть светофоры, но никто не обращает на них внимания — едут куда и когда захотят.
По дороге бродят козы, на обочине я увидел гниющий труп сбитого верблюда. Это не собака и не коза, это огромное животное, которое, очевидно, уже несколько дней валяется и разлагается на обочине дороги в городе. Трупная вонь, гниль и внешний вид наводят ужас. Так понемногу мы въехали в центр.
В глаза бросилось огромное количество дорогих Toyota Land Cruiser всех моделей и цветов.
Люди в городе ездят либо на машинах х годов, либо на свежих Land Cruiser Prado и Land Cruiser Все это похоже на пир во время чумы.
